制服”的來歷及演變 　　正統的制服，是作為職業的標志或者一些特別的身份（如校服）而存在的，前者通俗來講，就是“上班時候穿的工作服”，具有強烈的身份屬性。制服的起源，一說是來自早期從事宗教活動的神職人員，為了將自己與普通民眾區分開而穿上統一式樣的服裝。 　　1870年，英國初等教育法的改革讓每所學校都有定制的集體服裝，這些學生制服的樣式是這樣的：男生一般為短褲和外套，女生一般是襯衫和及膝半裙，以顏色區分開不同學校，樣式隨著季節變化也有一定的調整。 　　另一說制服的發源，是17-18世紀的德國，醫護人員穿著統一的白大褂，之后19世紀時由于國族觀念，德國人開始將縮小版的水兵制服作為學生服，這種以改良軍裝形式作為學生制服的做法。 　　現在許多以軍國主義為發展的國家還在沿用，美國、英國、澳洲等英語系國家，仍有貴族式中小學穿著制服的習慣。 　　說到將校服發揚光大的國家，則不得不提我們的鄰國：日本～在這里，學生制服更多以一種文化的形式而存在，早在明治維新時期，學校為了減少學生因貧富差距產生的自卑感，宣布以當時日本的軍服為藍本，統一學生的服裝。 　　大正時代后期，日本的學校開始采用西式服裝作為制服，男生制服沿用此前明治時期的立領制服，女生制服則以當時的英國皇家海軍的軍服為范本，改良成為水手服。直到現在這一制度還在延續，有趣的是，不少男生女生會因為某所學校的校服好看，而去考慮報考這所學校。 　　日本女學生制服在御宅文化中占有重要地位，我們熟悉的許多漫畫、動畫及同人志，均采用校服作為主角形象。由于美觀合體，許多日本學生在不上課的日子里也愛穿著校服，不少女生會通過改動裙子長短、卷起衣袖以及佩戴各種徽章來彰顯個性。 　　說回前一部分的軍服。我們都熟知的德國男裝品牌Hugo Boss，在二戰時期還有一段“改邪歸正”的黑歷史——那時候的納粹軍服都是由 Hugo Ferdinand Boss（即 Hugo Boss 的創辦人）所設計。 　　Hugo于1932 年創辦了Hugo Boss 品牌，后來Hugo加入納粹黨，并接下為黨衛軍設計軍裝的訂單后，挽救了瀕臨破產的服裝工廠，Hugo還親自為青年團、甚至蓋世太保設計了制服，他提倡的修身剪裁讓軍裝看起來更加精神合體，且每個人的軍裝都是量身定做。時至今日，Hugo Boss 并未刻意避開這段黑歷史，曾多次在公開場合為當年受到壓迫的工人們致歉。而如今 Hugo Boss 也還在為德國政府服務——德國警察們的制服依舊是他們設計制造。 　　“制服控”的心理活動 　　有趣的是，對于一部分有制服情結的女性來說，帥氣的飛行員制服或者筆挺的軍裝，又或是一套好質感又筆挺合身的西服，亦能激發她們對于男性偉岸高大形象的幻想。 《太陽的后裔》中的宋仲基 《美少年之戀》中的吳彥祖 　　制服對于世間男女這種奇妙的吸引力，有心理學家分析，是因為制服多數代表著規矩與理性，而性愛過程中的“侵犯”則讓他們有了打破規矩的快感，說通俗點，就是激發了潛藏在心中的“征服欲” 。 　　走上T臺的“制服” 　　前面介紹了這么多制服的來歷——愛用各種元素的時裝設計師們，自然不會放過這座大金礦，制服變時裝的一個絕佳例子是Burberry的戰壕風衣。一戰時，為了讓英軍部隊的戰士們在多雨的季節中不著涼生病又能保持行動力和戰斗力，Thomas Burberry研發的斜紋防水面料“gabardine”就派上了大用場，用它制成的風衣實用又美觀，在幫助戰士們保家衛國后，隨著戰爭結束流入民間。 　　Thomas Burberry 看到商機，他將戰壕風衣這一單品批量生產，成了品牌至今都熱賣的經典款。 　　另一位愛用制服元素的設計師是Yves Saint Laurent，他1969年發布的“狩獵裝”是時裝史上較經典的 look 之一，寬大的男式獵裝被改良成簡潔中性的款式，讓慣穿裙裝的女士們也能輕松駕馭。 　　除了“狩獵裝”，圣羅蘭還將傘兵們穿著的跳傘制服改造成優雅的連體褲，上半身修身束腰，展現女性的美好曲線，下半身是寬大的闊腿褲。即使放到今天，這一廓形都不過時。 　　2008 春夏季，時任創意總監的Marc Jacobs受到藝術家Richard Prince的“Nurse”系列作品啟發，請來十二位超模打扮成護士模樣一字排開為Louis Vuitton大秀開場。 　　戴上舊時的護士帽，穿上襯衫裙，蒙上印有monogram印花的黑色“口罩”，莊嚴中增加了一絲挑逗感。 　　同樣是Marc Jacobs操刀的Louis Vuitton 2011秋冬季，模特們再次演繹詮釋制服的誘惑。 　　吊襪帶，軍官帽，甚至是反戴手銬的女仆，都是經典之作。 　　Chanel 2015早秋的“巴黎-薩爾茨堡”高級手工坊系列，模特們身著的斜紋軟呢外套這季正是由“制服”為靈感演變而來。 　　Marc Jacobs 2015春夏，可能講的是紅色娘子軍。 　　同一季的 Ralph Lauren 2015春夏，狩獵裝的各種變形，帥氣又瀟灑。 　　除過上述秀場，2018春夏季男裝周里，一個名為Kent & Curwen的英國品牌也以其較擅長的學院風制服風為題，亮相倫敦時裝周～ 　　你可能不太熟悉的 Kent & Curwen，其實也是個近 100 年歷史的英倫老牌。上世紀20年代末，品牌創始人之一Eric Kent通過好友溫莎公爵結識了多位著名好萊塢影星。由于Eric經常穿著Kent & Curwen搭配正式服飾出席各種場合，令Kent& Curwen一時間名聲鵲起，成為高級運動服裝的代名詞，英式運動美學也開始受到明星們的青睞。 　　1932年好萊塢板球俱樂部成立之際，俱樂部創始邀請Kent & Curwen為其設計板球服裝。從很多方面來說，這種跨界進入時尚圈的運動服裝就是今天所謂“時髦運動裝”的前身。 　　不久前剛發布的這個系列，Kent & Curwen創意總監Daniel Kearns與商業合作伙伴David Beckham回顧了牛津與劍橋兩所英國老牌大學過去幾十年體育社團的形象，隊員們為體現獨特時裝風格而采取的混搭方式引起了他們濃厚的興趣。 　　就像是上世紀初 Kent & Curwen剛剛受到矚目時那樣，在以“學生板球運動”為主題的新系列中，做舊效果的板球毛衣是本季主打，舒適又便于活動，傳統的板球褲也在設計師的巧思下變身成為寬松運動褲，搭配網球鞋塑造出休閑造型。 　　作為秋冬系列，風衣也必不可少～采用了傳統的軍裝廓形，飾以寬大翻領及肩章，并采用經過干燥處理的面料，好看又不失功能性。 　　因為是制服主題，徽章與家族紋章也必不可少，品牌的標志性圖案——英格蘭玫瑰在單品中隨處可見。它們出現在運動披肩上，如同家族徽章般出現在衛衣胸前，或是以金線繡在棒球衫上。 　　而本季的色彩也主要來源于田徑場，亞麻色、白色、米白、黃褐色、酒紅色與來自Kent& Curwen歷史檔案中的學院條紋顏色，共同塑造了本季服飾系列的主色調。 　　作為合作伙伴，David Beckham不止是參與Kent & Curwen設計或站臺這么簡單。 　　包括產品開發設計、市場拓展、營業行銷，甚至是店面地點決定和整體設計，貝克漢姆都擁有決定權～可以說整個系列也差不多等同于David Beckham Collection了。